Dom Pérignon 2003

vydání náročného ročníku

miluji šampaňské a přeji si, abych byl dost bohatý na to, abych vypil více věcí. Obzvláště oceňuji velmi jemné šampaňské, ale bohužel nemají šanci si ho užít. Šťastně, každou tak často jsem pozván do okouzlujícího světa šampaňského.

zahájení Dom Pérignon 2003 Tento týden bylo právě takovou příležitostí. V průběhu let jsem ochutnal nějaký Dom Pérignon, dost na to, abych věděl, že si zaslouží velmi vysokou pověst, ale ne dost na to, abych skutečně porozuměl cuvée nebo věděl, co očekávat. Ve vší upřímnosti mé počáteční myšlenky byly něco v duchu naříkat skutečnost, že jsem byl pozván na zahájení 2003-všech ročníků.

nevděčný? Možná, ale musíte si pamatovat rok 2003? Bylo to velmi, velmi horké. Tak horké, že v Champagne byli nuceni sklízet v srpnu poprvé od roku 1822. Vychutnávám si kyselost, vyrovnanost, mineralitu a svěžest v šampaňském, takže jsem našel několik ročníků 2003, které jsem se snažil být pro mě ne úplně-to se mimochodem vztahuje i na další regiony Francie.

no neměl jsem být tak laskavý-i když jen v soukromí – jak se ukázalo, celá událost byla fascinující. Miloval jsem ochutnávání vína a prožívání showmanství, které ho obklopovalo.

byli jsme ošetřeni zasvěcenou prezentací Richarda Geoffroye, šéfkuchaře de Cavea a tvůrce Dom Pérignon cuvée od roku 1996. Přirovnal rok 2003 k některým z největších ročníků ze všech-1947, 1959 a 1976-a vysvětlil, že téměř od okamžiku, kdy začal sběr, bylo jasné,že vytvoří ročník ze sklizně 2003. S velmi nízkou kyselostí to muselo vypadat jako odvážné rozhodnutí a občas se téměř zdálo, že je překvapen skutečností sám, a řekl nám, že se rozhodli jej vyrobit, ale že to byla výzva.

na základě několika 2003s, které jsem ochutnal, vidím, že by bylo výzvou udělat slušné víno, ale samozřejmě celý bod Dom Pérignon, jako je Taittinger ‚s Comte de Champagne a Louis Roederer‘ s Cristal, je, že je to skvělé víno.

kupodivu vegetační období 2003 začalo silnými mrazy, které zničily Côte des Blancs, než netypické teplo pečilo přežívající bobule. To zajistilo, že úroda byla docela malá, ale hrozny, které přežily, byly neuvěřitelně koncentrované a ty, které byly vybrány pro zařazení do Dom Pérignon, měly opravdu co říct.

je zajímavé, že bylo tak horké, že po 20. srpnu fotosyntéza úplně vypnula, takže se již nevytvářely cukry, ale příchutě a fenoly – něco, co se jasně ukazuje v hotovém víně. To znamenalo, že příchutě musely být měřeny a testovány, aby se rozhodlo, kdy vybrat tolik, nebo dokonce více než zralost cukru. Richard vysvětlil, že tomuto přístupu nyní důvěřuje a používá ho od roku 2003, což je štěstí, protože v letech 2007 a 2011 měli velmi podobné podmínky.

užil jsem si ochutnávku Dom Pérignon z roku 2003, jak mluvil Richard.

vůně byly úžasně zvednuty a parfémovány čerstvými květinovými tóny, citronovou kůrou a citronovou kůrou, stejně jako bohatšími tóny citronového tvarohu a šupinatým pečivem, které ukazuje autolýzu kvasinek, stejně jako piniové oříšky naznačující krémovou zralost. Protékaly celou kyticí prameny minerality, jódu, fyziologického roztoku a mokrých kamenů, které dobře slibují kyselost na patře.

patro bylo zjevením, nebylo to jen svěží a živé, skutečně to bylo jemně naopak, bylo texturované a intenzivní. Pocit v ústech byl hedvábný s nejmenším náznakem krémové zralosti, zatímco kyselost byla ve vedlejší roli a nikdy dominovala. Spíše úžasně došlo k zákrutu tmavě zelené olivové hořkosti na závěr vína, dokonce i dotek taninu, který zvýraznil pocit v ústech-možná ty fenoliky? To z něj dělá skutečné víno, které ocení a užívá si, spíše než přímé šampaňské, které se frivolně hltá. Nabízí jemnou bohatost a vyrovnanou kyselost. Má zralé ovoce v hojnosti, ale nic, co přemůže nebo dominuje jako jediná chuť a má napjatou mineralitu-zkrátka má napětí – Konkurenční pocity spolu soupeří o vaši pozornost, díky čemuž je fascinující pít.

závěr byl epických rozměrů, stále jsem ho ochutnával více než 2 minuty poté, co jsem ho vypil. Bezpochyby bych mu dal zlatou medaili v jakékoli soutěži vín, kterou jsem posuzoval, takže si nemohu pomoci, ale udělím mu velmi vysokou známku-94/100 bodů.

zážitek však nebyl u konce jen proto, že jsme víno ochutnali, nyní jsme to zkusili znovu s jídlem. Richard vytvořil čtyři jídla, aby ukázal, jak široký výběr potravin může být s Dom Pérignon z roku 2003. Všechny byly zajímavé, ale zcela odlišné od toho, co bych přirozeně očekával spárovat se šampaňským.

nádobí bylo-fotografie s laskavým svolením Moët & Chandon, vzal jsem si vlastní, ale jsou tak dokonale osvětlené:

Oeuf Passard-úžasné vytvoření komplikovaně vařeného vařeného žloutku (vůbec žádný bílý) kořeněného a smíchaného s javorovým sirupem a smetanou.
bylo to skvělé jídlo, nevyčerpám to a udělám to, ale bylo to uspokojivé a chutné a zdálo se, že mírně pikantní, mírně krémová, rýma, ale viskózní, teplá, ale ne horká chuť a textury odrážejí ty ve víně a tak nějak se spojily, aby se staly jedním – trochu to srazilo kyselost z vína.

šafránové rizoto-zdánlivě jednoduché toto jídlo bylo založeno na vynikajících surovinách, hlavně na loupané rýži a šafránu z La Mancha.
opět jsem miloval toto jídlo, ještě víc než vejce-to je správné jídlo, to bylo trochu legrace. Opět si myslím, že byli v mnoha ohledech příliš podobní, víno bylo krásné, ale nesmělo svítit, protože chutě a textury v rizotu držely víno pod kontrolou, stále, protože obě věci byly tak dobré, že to byla příjemná kombinace.

Akvitánský kaviár s Ibiškovým želé-to vypadalo skvěle – ale nebylo to moje věc, nevidím smysl kaviáru – nelíbí se mi struktura a chuť – a želé bylo strašně koláče.
kupodivu i když to opravdu ukázal Dom Pérignon off krásně, jak to bylo lehké jídlo, které neměl zaplavit své smysly, takže dovolil víno prorazit – nebo snad jsem prostě nejedl moc z toho!

Mole Sauce and Duck Foie Gras – mole (Mexican, not Wind in the Willows) je neuvěřitelně složité a starodávné jídlo, které mísí koření a čokoládu s dalšími 30 přísadami. Měla úžasně štiplavou, zemitou, kořenitou vůni s úžasnou hloubkou.
Ach můj miloval jsem to, opravdu to přimělo Dom Pérignon zpívat, zemité koření vyleštilo pochoutku vína a předvedlo to. Přidejte k tomu Foie Gras a měkká smetana odrážela bohatou kvalitu vína, takže ústa se cítila úžasně vyvážená a čistá.
byla to pro mě perfektní kombinace, o které jsem nadšený, protože několikrát mám Foie Gras, jsem jedním z těch zvláštních bods, kteří si nemyslí, že to jde s Sauternes nebo podobným, protože je prostě příliš bohatý a cloying-pokud se neomezujete na pouhé sousto a jaký to má smysl?

celkově to pro mě byl fantastický zážitek a myslel jsem, že Dom Pérignon z roku 2003 je skvělé víno. Doufám, že to v příštím desetiletí ochutnám ještě několikrát, abych viděl, jak se vyvíjí – i když je to již úžasně složité a pro mě je připraveno k pití – zkuste to, pokud můžete.