Garder au chaud dans une vieille maison peut être une affaire délicate. Les maisons construites avant 1940 étaient rarement isolées, et si c’était le cas, les produits utilisés à l’origine pourraient s’être déposés ou se détériorer au fil du temps, permettant à la chaleur de s’échapper et à l’air froid de s’infiltrer.
Les endroits communs où votre maison peut perdre de la chaleur — comme les murs, le toit et le plancher du grenier — sont de bonnes cibles pour l’isolation.
Illustration: Jean-Pierre
J’ai grandi dans une Queen Anne de 1880 à Newton, dans le Massachusetts — une maison encadrée de ballons avec très peu d’isolation. Je me souviens bien de ces jours glacés de janvier. Quand je me plaignais que la maison était trop froide, mon père me répondait simplement: « Mets un pull. »
Il y a de meilleurs conseils disponibles que ceux que mon père a donnés. Aujourd’hui, il existe de nombreuses options d’isolation thermique économes en énergie et rentables sur le marché, et le choix de ce qui convient à votre maison dépend de plusieurs facteurs. Voici quelques conseils pour vous guider dans votre projet d’isolation de maison ancienne.
Comment décidez-vous si vous avez besoin d’isolation?
Déterminez d’abord si vous avez une isolation. Il est facile de confirmer si vous avez ou non une isolation de grenier — généralement un remplissage lâche entre les solives de plafond ou des lattes de fibre de verre colorée exposées. Vous pouvez également vérifier vos murs extérieurs pour une série de trous rapiécés. C’est un signe révélateur d’isolation soufflée.
Les vieilles maisons peuvent être des lieux de courants d’air et de l’air chaud peut s’échapper d’une multitude de zones. Vérifiez et voyez où vous pourriez perdre de la chaleur dans votre maison. Les cheminées et les cheminées sans amortisseurs fonctionnels sont typiques. D’autres domaines à considérer sont les fuites d’air à travers des fissures autour des fenêtres, des conduits, des prises électriques et de l’éclairage encastré.
Notez que le principal site de perte de chaleur se situe par le haut de la maison. La chaleur monte et peut s’échapper par des toits qui ne sont pas suffisamment isolés.
Que faites-vous de l’isolation existante?
La ouate de coton traitée avec des borates est un bon choix pour une rénovation de maison ancienne. Le Service des parcs nationaux conseille d’utiliser une isolation traitée aux borates dans les structures historiques car elle ne corrodera pas la tuyauterie.
Illustration : Rob Leanna
Un ami a rouvert récemment les portes de poche scellées au dernier étage de son 1900 à trois étages à Boston et de l’intérieur des murs — avec les portes de poche — est venu du papier déchiqueté. À la fin des années 1800, l’isolation primitive pouvait être composée d’un certain nombre de matériaux banals, tels que du papier journal, des copeaux de bois, des épis de maïs et même des algues. Les laines minérales — des substances comme les scories de roche « filées » en fibres — ont également été installées dans les maisons dès 1875 et sont toujours utilisées aujourd’hui. Ces premiers matériaux peuvent être laissés en place.
Les matériaux isolants introduits au milieu du 20ème siècle contenant de l’amiante et de l’urée-formaldéhyde créent aujourd’hui le plus de préoccupations dans les maisons anciennes:
Amiante
L’amiante était un composant commun de l’isolation des systèmes de chauffage en 1910 et, dans les années 1930, il était également ajouté à certains produits d’isolation des bâtiments. Si vous soupçonnez que votre maison a une isolation contenant de l’amiante, un agent cancérigène connu, faites tester le matériau. L’élimination complète de cette isolation serait trop invasive pour la plupart des vieilles maisons, elle devrait donc être laissée seule — à moins que votre projet ne soit une réhabilitation totale et que vous supprimiez les murs et les plafonds. Si l’amiante s’écaille, vous pouvez encapsuler le matériau — rappelez-vous que les fibres d’amiante ne sont un problème de santé que lorsqu’elles sont en suspension dans l’air.
Urée-formaldéhyde
L’urée-formaldéhyde, une combinaison de résine, de durcisseur et d’air comprimé développée comme matériau isolant dans les années 1970, a été moussée dans des espaces muraux fermés. Il a été en grande partie abandonné dans les années 1980 en raison de problèmes de dégagement gazeux au fur et à mesure que le produit durcit, mais aujourd’hui, nous comprenons mieux le produit et que la quantité de vapeurs produites est limitée. Après le durcissement initial, le matériau ne se dégazera pas, à moins qu’il n’entre en contact avec de l’eau ou de l’humidité, il peut alors se décomposer et recommencer à gazer. Vous pouvez faire tester ces vapeurs à votre maison par une entreprise environnementale de votre région.
Quel type d’isolant devez-vous utiliser?
L’isolation des bâtiments peut être classée en quatre catégories générales:
- remplissage en vrac (cellulose, fibres minérales ou de verre);
- batts (fibre de verre, coton ou diverses laines);
- panneaux isolants rigides (composés de mousses plastiques ou de fibres de verre);
- sprays expansibles (systèmes exclusifs).
Isolant rigide et isolant rigide
Isolant rigide et isolant rigide entrent généralement en jeu lors d’une restauration majeure nécessitant le remplacement de murs ou lorsque vous installez de l’isolant dans des espaces inachevés tels que des greniers.
Remplissage en vrac
La rénovation d’isolation la plus courante pour les vieilles maisons est le remplissage en vrac car il peut atteindre des endroits où il est difficile d’installer d’autres isolants. Il a également le moins d’effet sur les finitions existantes. Le National Park Service (NPS) recommande d’utiliser un isolant en cellulose à remplissage lâche (papier journal recyclé) qui a été traité uniquement avec des borates comme retardateur de feu, plutôt qu’un isolant traité avec du sulfate d’ammonium ou d’aluminium. « L’isolant traité avec des sulfates réagit avec l’humidité en formant de l’acide sulfurique, ce qui peut endommager la plupart des métaux (y compris la plomberie et le câblage en cuivre), la pierre, la brique et le bois. Les borates sont physiquement et chimiquement compatibles avec de nombreux matériaux anciens existants « , explique le mémoire de préservation NPS # 3.
Isolation rigide
L’isolation rigide est utilisée dans les murs de maçonnerie tels que les fondations, les murs extérieurs sous finition et les toits à faible pente non ventilés.
Isolation soufflée
L’isolation soufflée et les sprays expansibles sont utilisés dans les espaces muraux existants. La cellulose soufflée typique est un produit en papier déchiqueté léger qui peut remplir les zones difficiles d’accès de l’enveloppe du bâtiment.
Le soufflage de l’isolation est la méthode la moins invasive d’isolation de votre ancienne maison. Vous pouvez ajouter de l’isolant soufflé à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.
Illustration : Rob Leanna
De quelle isolation avez-vous besoin pour votre maison?
La valeur R d’un isolant – la résistance thermique du matériau ou sa résistance au flux de chaleur — dépend de la région du pays dans laquelle vous vivez et de la partie de la maison que vous isolez. Plus la valeur R est élevée, mieux le matériau isole.
Les valeurs R vont de zéro à 40 et plus — la valeur la plus petite appropriée pour les endroits par temps chaud, comme la Floride, la valeur élevée appropriée dans les climats froids, comme Chicago. Le site Web du ministère de l’Énergie montre quelle devrait être la valeur R pour votre région.
Où installez-vous l’isolation?
L’isolation par soufflage est utilisée dans les espaces muraux existants. Les lattes sont utilisées dans les murs, les sols et les plafonds inachevés. L’isolation rigide est utilisée dans les murs de maçonnerie tels que les fondations, les murs extérieurs en finition et les toits à faible pente non ventilés.
Illustration : Rob Leanna
Cette réponse variera d’une maison ancienne à l’autre. Comme mentionné, la plupart des pertes de chaleur se font généralement par le toit. Comme l’air chaud a tendance à monter et l’air frais à tomber, l’isolation du grenier est le point de départ. Si le grenier est inachevé, l’isolation doit être installée sur le sol. Si le grenier est utilisé comme espace de vie, par exemple un bureau à domicile ou une salle de jeux, l’isolation doit être placée entre les chevrons.
L’une des plus grandes erreurs ici est d’installer une isolation sans un chemin de ventilation approprié entre l’isolation et l’extérieur du bâtiment. Ne bloquez pas les évents de soffite, de faîtage ou de pignon dans le toit. Cela peut créer des problèmes d’humidité.
L’isolation thermique ne doit jamais être placée autour de l’ancien câblage. Demandez à un électricien de vérifier si l’isolation électrique de votre câblage est conforme au code. Le Code national de l’électricité recommande de ne pas souffler ou d’isoler les vieux câbles à boutons et tubes, ce qui pourrait empêcher la dissipation thermique des conducteurs électriques et déclencher un incendie.
Comment limiter les problèmes d’humidité ?
Lors de la rénovation d’une vieille maison avec isolation, l’un des points les plus importants est d’éviter de créer des problèmes d’humidité. La croissance des moisissures, la peinture écaillée et même le bois en décomposition sont tous des signes de niveaux d’humidité élevés.
Lutte contre l’humidité dans le Nord
Dans les climats nordiques, l’humidité des espaces de vie (cuisine, baignade, etc.) peut causer des problèmes lorsqu’il migre dans les murs et se condense dans l’isolation, en particulier par temps froid. Au fur et à mesure que l’humidité s’accumule, elle peut provoquer le dépôt de remplissages lâches ou créer d’autres problèmes. Pour éviter cela, le pare-vapeur de l’isolant doit être orienté vers les espaces de vie.
Lutte contre l’humidité dans le Sud
Dans les climats méridionaux, des problèmes d’humidité surviennent pendant les mois d’été lorsque de l’air humide de l’extérieur migre dans le bâtiment. Dans ces cas, il y a controverse sur l’endroit où placer le pare-vapeur. Consultez votre fabricant d’isolation pour le placement approprié.
Lorsque vous isolez des greniers non finis, placez les lattes sur le sol avec le ralentisseur de vapeur orienté vers le bas vers l’espace de vie.
Illustration : Rob Leanna
Existe-t-il d’autres produits d’isolation écologiques?
Il existe un certain nombre de produits d’isolation respectueux de l’environnement sur le marché.
Isolant en cellulose soufflé
L’isolant en cellulose soufflé fabriqué à partir de papier journal recyclé à 100% et traité avec des borates pour la résistance au feu et la protection contre les insectes est étiqueté par l’Agence de protection de l’environnement pour son efficacité contre les termites, les cafards, les fourmis, les perce-oreilles et de nombreux autres insectes. Ce produit ne contient pas de formaldéhyde libre, pas de sulfate d’ammonium, pas de fibre de verre et pas d’amiante.
Polyisocyanurate
Le polyisocyanurate, un matériau rigide qui, par épaisseur, a une valeur de R supérieure à celle de la pâte ou de l’isolant en fibre de verre, cellulose et coton soufflé, est un autre produit primé sur le marché. Le polyiso fournit également une barrière efficace contre l’humidité lorsqu’il est utilisé avec des parements en papier d’aluminium laminé dans les applications de murs à cavités en maçonnerie. Ce type d’isolation peut être installé entre les bandes de fourrure lorsque les murs de votre maison doivent être complètement remplacés.
Coton
Un autre produit isolant vert est un isolant en coton fabriqué à partir de denim recyclé; ce produit ne démange pas et est facile à installer. Il est également traité avec des borates pour éloigner les insectes.
Cette isolation en coton est fabriquée à partir de denim recyclé.
Homasote
Un des premiers matériaux isolants encore sur le marché aujourd’hui est le panneau de fibres Homasote, qui se compose de papier journal recyclé à 100% mélangé à une petite quantité d’autres ingrédients, y compris la cire de paraffine comme hydrofuge et le métaborate de cuivre pour la résistance aux champignons, aux termites et aux fourmis charpentières. C’est un excellent insonorisant, et bien qu’il ait une valeur R de seulement 1,2, les explorateurs du Pôle Sud dans les années 1930 et 40 en ont recouvert leurs bâtiments.
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